【肥饕】: 家居omakase全攻略(上)
晚上堂食被禁加上社交距離措施一再收緊,不少愛吃之人寧願留點彈藥,在家大快朵頤,廚師上門「到會」現煮遂成風潮,連港人鍾情的omakase(廚具發辦)都可以即場製作,不過有質素的上門omakase,人均消費最少二千元一位起跳,顯然只適用資金雄厚一族。若想在家過過omakase癮,又不想大灑金錢,最佳做法是買現成刺身料回家自行加工。
但切勿以為打個電話或上網過數後,就可在家䟴䟴腳等收貨。首先你需向店家確認,刺身送抵家中時,是已解凍還是冰封狀態,假如你想即晚享用,但收貨時才發現未完全解凍,那再上乘的刺身也是徒然。曾有朋友柯打了一盒青森縣產2L級數帶子刺身,竟因為趕及食用而「啤水」,極度暴殄天物,結果遭肥饕大罵一頓。
其次是騰空雪櫃空間。需知道送貨時間未必如預期,若貨物早到又沒擺放在雪櫃,細菌會快速滋長,尤其是魚類刺身,當他們遇上大溫差,細胞壁破損後便溢出血水,有礙觀瞻又不符合衞生標準。三文魚子亦對溫度非常敏感,若在室溫存放過久,即變得水汪汪,鮮度銳減之餘,亦欠缺一咬即破那股快感。
不論是魚料還是海膽等食材,要保持鮮度的最佳解凍或保存方法,是放進攝氏零至四度的雪櫃(非冰格),通常四、五小時即可開餐。不過要留意刺身包裝,再以帶子為例,通常刺身以膠袋密封,外層再有紙盒包裝,如果偷懶把整盒帶子刺身放進雪櫃,那麼解凍效果不可能理想。因紙盒內的空氣猶如保溫杯那層屏障,阻擋了冷空氣入內。要在家品嚐到跟壽司店一樣高質的帶子刺身,不能省卻步驟,應拆開包裝平放在碟,再以保鮮紙包裹送進雪櫃解凍。
好了,售賣刺身網店多如天上繁星,怎麼選擇才對?肥饕總算交過不少學費,有少少心得可分享。首先,一分錢一分貨是黃金定律,緊記便宜莫貪。而且要留意網店刺身相片,如果打上自家水印,可投以信心一票,相反圖片出處不明,分分鐘是四處偷圖,那光顧這些網店中伏率便大大提升。
至於選購刺身時要注意哪些陷阱,在家又如何加工令食材昇華,下周再跟大家分享。
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【你願意給本土魚生一個機會嗎?】港產90後壽司師傅 立志帶香港魚上Omakase大枱:「香港海鮮值得更好嘅對待。」
談及香港魚,你可能想到老媽子成日蒸的紅衫魚、地盤佬最愛的豉汁鯇魚,或是飲宴的石斑。若然我告訴你,香港魚也可以做魚生,上到高貴的omakase大枱,你願意嘗試嗎? 在壽司師傅Zinc(@zinc_lhs)的眼中,這卻不是遙遠的痴想。他跟隨壽司界「傳奇人物」森智昭(Mori San)學師,十年磨一劍。在有資格獨當一面後,他回想起小時候跟媽媽到西貢買海鮮,那股清新鹹香,提醒了他香港海鮮是有潛力的。現在,他每個早上都會與買手合作,購入即日捕捉的港水魚,用活締方式宰殺,放入當晚omakase的菜色中。在他心目中,香港的魚也「值得」,「香港海鮮值得更好嘅對待。」 香港魚市場給人感覺或許是骯髒的,偶爾參雜着一些「呃秤」負評,Zinc的願景是希望香港也有一個像日本豐洲一樣的中央魚市場。你相信香港可以做到嗎?悄悄告訴你,邁向成功的第一步,是記得想像。 文字:Heidi @heidi.is.strong 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計:Kayan @yipyn |「海鮮好可愛」 Zinc從小便愛吃,喜歡煮飯。住在坑口的他間中會跟隨家人到出名多海鮮的西貢買餸。耳濡目染之下,他漸漸覺得海鮮很「可愛」,「細細個屋企每次整魚,我都會食到無晒肉,將啲骨砌翻好,整返做標本。覺得好玩又好食。」他甚至記得自己第一次食海鮮,是在西貢一家叫「全記」的餐廳吃東風螺,「啲殼好似仲喺度」。 中學畢業後,他到廚藝學校進修兩年,及後到兩間意大利餐廳工作。當落場時間同事們在休息,他卻會默默在手機看日本達人宰魚的影片。對日本菜有濃烈興趣的他在2019年經朋友轉介下,得到了一個機會,轉到壽司達人Mori San門下學習,精進廚藝。 漸漸,Zinc開始了解何謂「Omakase」:「Omakase,就係客人同廚師建立咗關係。例如,你去用QR code落單嗰啲餐廳,行入去,叫完食完就無喇;你食咗十幾年嘅餐廳,就係你行入去,你會有一種好熟悉嘅感覺,佢哋已經知道我要乜,推介我食乜。呢個我覺得就已經類似Omakase。廚師發辦就係,交畀我啦。」 |赤鱲、瀨尿蝦、黃花入饌 2023年初,Zinc開始打理自己的Omakase餐廳,有關香港魚的狂想再次在腦海浮現。去年3、4月,他認識了熱愛推廣本地海產的海鮮供應商 Davey Wong(大飛)。大飛每天為Zinc與香港不同地區的漁民溝通入貨。而Zinc每日就好像開「盲盒」一樣,挑選當日早上漁夫們捕捉的漁獲,再速遞到位於筲箕灣的餐廳。為確保海鮮能夠以最佳味道及品質,Zinc又以「活締」處理漁獲(備註)。烹調成本因而提高,但Zinc解釋:「啲人以為條魚唔靚,其實係處理方法唔好。我好想將呢啲處理方法帶返嚟香港。我覺得香港嘅魚係非常之好,但好多時候街市處理漁獲選擇不多,我想做一啲唔同嘅處理。」 Zinc的菜單,曾經出現過的港水魚包括紅斑、石蚌、花頭梅、海狼、黃腳鱲、石頭魚、馬友、黃花魚等。港水魚與日式壽司,看似風馬牛不相及,但Zinc解釋,例如香港人常聽的「赤鱲」,就是日本人口中的「真鯛」、「黃魚」即「小肌」。換個名字,好像覺得在日本餐廳出現這些魚,頓時合理了。除了以港水魚製一般魚生及熟成魚生,他還會用香港製造的食材炮製omakase內的熱食、湯料理,例如煮瀨尿蝦等等。 |香港魚絕對唔輸蝕! 目前,Zinc主要在晚市Omakase上供應港水魚料理,約佔整個餐的三分一。坊間有人認為香港水域不夠好,對於生吃香港漁獲抱質疑。Zinc回應道:「香港捕魚有分東西水域,西水就近珠江口。我一般都係東水魚,水質好、雜味小啲。」 在食客用膳時,只要用到港水魚,上菜時助手會揭開《#香港街市海魚圖鑑》,讓客人了解該魚的特性。有食客嘗鮮後說:「唔好期待會有食拖羅、海膽嗰種油脂或者厚重嘅感覺,各種魚本身味道較淡,但又不失鮮味。睇到有啲聽過個名嘅魚,喺omakase整法下用另一種型態出現,感覺驚艷又幾新鮮。」訪問當天,Zinc預備了赤鱲、石蚌刺身及熟成花頭梅給記者品嚐,第一感覺是有別於三文魚、吞拿魚,港魚有濃厚的魚肉香味,而且很有嚼勁。 Zinc介紹說,赤鱲來自南丫島、花頭梅則來自蒲台島,為了做到「即日釣、即日屠宰、即日serve」,他堅持只購入香港水域的魚,「我自己盡量用香港水域內嘅魚。例如市面上都買到東星斑,唔係話佢唔靚,但對我而言唔係香港魚。我想多用香港本地嘅魚。香港魚甚至某方面比日本魚絕對唔輸蝕,尤其魚本身嘅肉味,會比較濃。但處理方面,我哋要跟得上日本嘅水平。但我希望會有更多人認識港水魚,食到質素好嘅港水魚。」 |那個遙遠的夢 Zinc有一個宏大的夢想,盼香港能有一日有一個像豐洲市場一樣的中央魚市場:「我認識嘅香港漁民,比較少一兩人作業,因為未必可以賺錢。如果大家撈到好魚,唔需要賤賣,有中央市場攞貨拍賣,漁民收入得到保證、魚質素得到保證,係一件好好嘅事。」年僅26歲的他,腦海中此時閃過一個美麗的畫面。 (備註:活締意思是「仍活着時就終結生命」,方法是將活魚麻痹,再放去血液的方式屠宰魚類。活締的原理是把魚的死亡時間快速減少,讓魚的肉質、味道均保持在最佳質感。) In ACOO, you can see #ACOOPerson. @sushi_zinc #香港omakase #香港廚師發辦 #omakase #港水魚 #香港海鮮 #香港魚 |後記:點解咁貴? 雖說「欲食海上鮮,莫惜腰間錢」,然而,不少人聽到Sushi Zinc的價碼都會卻步。食客Eugene亦覺得價錢略貴過一般香港omakase,「但當俾埋心機錢,開下眼界,都係一個好體驗。」 事實上,Zinc也不是第一個把港水魚放入Omakase的師傅,然而坊間類似的餐廳早已結業。Zinc認為不少香港人覺得香港魚是比較平民的食材,「香港對海鮮需求大,所以會喺好多唔同地方入口,例如有街坊會見到啲唔認識嘅魚,可能就係外國frozen咗,無人要嘅飼料魚,就去咗凍肉店賣。另外就係,後生仔女好少會出街食一條蒸魚,最多喺鯇魚、黃立倉,呢啲都係養殖嘅,少接觸野生海鮮。」他又解釋,買手大飛團隊往往要挑選良久,才揀得合適自己使用的漁獲,「瀨尿蝦都逐隻揀」。 「咁我自己鍾意食,無辦法。所以我都會願意用多啲,推廣一下。我唔敢講『香港文化』,我只係想同大家分享一下我覺得好食嘅嘢。」
【肥饕】:拆解坑紋Grill Pan謎思
身邊不少朋友新居入伙,計劃大手買入廚具時,都愛問肥饕:「買唔買Grill Pan好?使唔使要坑紋?」肥饕解釋不下數十次,近日再有朋友問同一問題時,肥饕隨即靈機一觸,心想不如把家用坑紋Grill Pan優劣,一次過在本文公諸同好,讓讀者自決。 到高級扒房鋸扒時,上枱時見到牛扒那誘人「格仔紋」,的確讓人食慾大增,所以不少人都一心以為,買塊坑紋Grill Pan回家,就可以有異曲同工之妙。對不起,肥饕要向你潑冷水,這個假設犯上嚴重錯誤。 因為餐廳那個可製造坑紋的扒爐,其實是一塊大型間條鋼鐵,上方盛載牛肉,下方已是雄雄烈火。火力能直接接觸並穿透牛扒。當牛扒表面燒至高溫時,重點來了,油脂會慢慢滴至扒爐下的炭,兩者一相遇便產生化學作用,結合成充滿炭香的油煙,基於煙向上升的物理定律,正在扒爐加熱的牛扒,同一時間被大量油煙煙燻,就出現了一眾老饕趨之若鶩的「炭燒」香味。 相反,家用版的坑紋Grill Pan,說穿了只是一塊凹凸不平的煎Pan,煎扒時牛扒溢出的肉汁及油脂,極其量只會散落在四周,不可能跟火種直接產生化學作用,故即使燒出來的牛扒一樣有明顯坑紋效果,但跟去扒房吃的乃天淵之別。 既然如此,那家用坑紋Grill Pan又是否一無是處?那答案肯定是否定的。事實上,大部分知名品牌的坑紋Grill Pan,材質都採用優質鑄鐵,耐熱、儲熱程度較高,這點對煎出一塊完美牛扒極為關鍵,因為一般不鏽鋼平底穫鑊,經不起長期高溫加熱,塗層很容易剝落,這個問題就不會出現在鑄鐵Grill Pan身上。 心水清的你可能會問,那麼買個有品質保證的鑄鐵平底Grill Pan,不就行嗎?為何還需有坑紋款式?沒錯,寫了一大段字就要告戒大家,Grill Pan的材質才是重中之重,坑紋的心理作用遠遠大於實際效果,而且經多次實測,坑紋Grill Pan的清潔難度高達「五星星」級數,除非你很想擁有一件「IGable」道具擺拍,否則還是買塊鑄鐵平底鍋較划算。
【肥饕】:港人點解鍾情豬骨湯拉麵?
香港人有幾鍾情拉麵,看看銅鑼灣登龍街便知。一條街短短不夠100米,竟孕育出四間拉麵店,可謂香港拉麵街。而此四店,有店家以「沾麵」專門店自居,但四店的共通點,都是以豬骨湯底作招徠。這現象引伸出一個極富討論空間的題目,為何香港拉麵店,好像總離不開豬骨湯底。 稍熟悉日本拉麵文化的老饕都知道,日本拉麵門派多如天上繁星,比起金庸筆下的各大武林門派更難定分界。港人最愛的豬骨湯底起緣於九州博多,以大量豬骨經高溫煲製而成的濃郁湯頭,只屬過百款湯底中的其中一門。還有醬油、味噌、鹽味等派系等,數之不盡。 在日本,九州人最自豪當然是那奶白色、帶點獨特豬燥味的豬骨湯底。長居冰天雪地的北海道人,為了禦寒,大多鍾情添加厚厚牛油的味噌湯拉麵。而論全日本最受歡迎、最普及的湯底,其實不是豬骨湯亦非味噌湯,而是醬油湯底。 醬油湯底拉麵成功跑出,有幾大原因。首先是其口味「光譜」最闊,既可濃也可淡。以喜多方拉麵為例,由於當地盛產高質醬油,毋須額外調味,清淡的醬油口味已備受當地人追捧,淺啡色醬油湯清澈見底,入口鮮甜怡人,感受到最原始的醬油香,喝畢整碗也不感油膩。 另外是醬油派系的變奏度最高,多年發展下來,衍生出不同伸支,有些混合魚介或蜆類,增添海鮮風味。亦有醬油、豬骨兩溝的橫濱家系,達到既甜且濃。甚至是近年女士最愛的雞白湯;重口味拉麵痴必定聽過的「二郎系」,其湯底也離不開醬油作基調。 最後是歷史原因,醬油湯底算是日本最早期出現的拉麵,不少老一輩日本人,基本上已將醬油湯底跟拉麵劃上等號,其地位等同香港人飲茶時,條件反射叫籠蝦餃一樣。 所以肥饕不少日本朋友來港後,眼見通街都是豬骨湯底拉麵,滿腦子充滿疑惑,不明所以。肥饕四出向熟悉本地飲食文化的人士請教後,香港興起豬骨湯拉麵,或多或少與歷史有關。 原來八十年代中期,香港第一間拉麵店是位於尖東的「麵屋一平安」,此店專賣長崎風味拉麵,亦以豬骨湯底為主,並配上大量蔬菜。後來此店眼見豬骨湯拉麵大受港人歡迎,遂精研多款豬骨湯拉麵供港人品嚐,其他拉麵店爭相跟隨下,結果成就了這股興盛數十載而不滅的豬骨風潮。哈,這事例又再證明,「頭啖湯」真的很重要。
【肥饕】:尋找完美吉列豬扒的故事
以往在東京旅行,總找機會吃一頓吉列豬扒,表參道的「まい泉」及秋葉原的「丸五」都是本人首選。不過受疫情摧殘下,赴日似乎遙遙無期。有時想念那塊炸得鬆脆無比、入口甘香豐腴的吉列豬扒,唯有在香港四處尋覓,嘗試填補我的身心靈缺失。 香港出色日菜何其多,只要袋口夠深,要複製日本在地美味並非不可能。但奈何吉列豬扒在日本歸類於「B級美食」(即不用高級食材、親民受歡迎的料理),在商家眼中,利潤不及壽司豐厚,投資意欲自然大減。故要在香港找到一塊令人滿意的吉列豬扒,難過搶MIRROR演唱會門券。有些下等吉列豬扒,一是骨瘦如柴欠缺肉汁;一是多筋難以吞嚥;一是炸得皮肉分家,一夾即解體。 幸好皇天不負有心人,經過秘探尋訪,飛滋生完再食、食完再生的無數次內循環後,終於讓我在中環找到一間與日本水準相近的吉列豬扒專門店。可能你會嗤之以鼻說,「車!銅鑼灣世貿、IFC不是已有とん吉嗎?」嘿,少年你太年輕了,若とん吉已能滿足你胃口,那你嚐過這間後,才知道什麼是高處未算高。 作為吉列豬扒專門店,有齊西冷、肉眼、豬柳是基本指定動作。聽聞店家採用鹿兒島三元豚,油脂分布均勻、肉甜味香是必然的,其實用日本豬乃最低要求,否則不能宣稱專門店吧。反而其秘訣是「熟成」兩字,豬扒在0至5度存放近一個月,肉中的酵素產生化學作用,分解豬肉的蛋白質並釋出胺基酸(鮮味來源),一來令肉質軟化,二來鮮味倍增,並非坊間普通豬扒可高攀。 炸得金黃誘人,一上桌已忘記拍照,忍不住先放一件入口,一咬頓時發出清脆「咔嚓」聲,薄而酥脆的外皮緊緊包裹嫩滑肉身,肉汁油脂隨筷子輕力一夾而溢出,豬扒中心部分仍隱約見到微微粉紅,就知火候到家,沒有炸得乾柴。打聽後得知,原來餐廳先以低溫慢煮把豬扒炸熟,再以高油溫炸脆外皮。不消十五分鐘,肥饕三扒兩撥已清碟,下次想試試它的滑蛋豬扒丼或咖哩豬扒丼。 說了這麼多,還沒有說餐廳名字,但心水清的你,稍動腦筋便知道,毋須肥饕畫公仔畫出腸。尋找完美炸豬扒故事,靠有心食客延續,非誠勿擾。
【 肥饕】:和牛有A5 日本雞點分級?
日本人是最擅長將食材分門別類的民族,不論是肉類抑或蔬菜都有嚴格分級判定機制,一律按照日本農林規格(JAS)。香港人熟知的和牛毋須多說,但日本雞如何分級,較少人講。由於雞飼養時間較短,難以像和牛般分成A1至A5,但可概括地分成「肉雞」、「銘柄雞」和「地雞」三大級別,最廉價當然是肉雞,最高級便是「地雞」,佔全日本雞肉約1%。 要稱得上「地雞」,可謂過五關斬六將,雞隻必須最少飼養滿75日,而且要在出世28日後(即接近滿月)自由放養,而自由定義亦非口同鼻拗,有白紙黑字寫明,每平方米不可養多於10隻雞。而且「地雞」還非常講究血統,有極強排它性,每隻雞必須有一半基因,是來自明治時期已在日本出現的本土雞種。換言之,外國雞想攻入日本市場,無問題,但要取得「地雞」之名就不太可能。 擁有「地雞」美譽的雞種有近40款,而當中最出色的三大名雞,分別是「秋田比內雞」、「名古屋交趾雞」、「鹿兒島薩摩雞」。肥饕有幸早年於日本品嚐過三大日本名雞,最念念不忘的,首選有日本「國寶雞」之稱的比內雞。比內雞的飼養空間較地雞更廣闊,每一平方米最多只飼養一至兩隻比內雞,而且需要養足170天,重約兩公斤才拿出市場售賣,日本全年只產出約一萬隻比內雞。 比內雞不以肥美見稱,入口煙韌富嚼勁,脂肪含量低,久煮仍嫩滑無比,肉質類近山雞,不論是刺身、串燒抑或用來作鍋物、親子丼,都非常適合。東京銀座有間比內雞專門店,其究極親子丼在東京數一數二,而且串燒可食勻整隻比內雞,由雞心、雞肝、雞肉丸、雞翼、雞屁股,總之你說得出的部位都一應俱全,價錢當然不便宜,比一般雞專門店貴約兩成左右。 說實話,日本雞當然有可取之處,但奈何雞味偏淡,論雞味始終遠遠不及我們的皮滑肉嫩的龍崗雞,講甘香肥美又不及油份充足的三黃雞。所以有時在家下廚,很少用上日本雞,肥饕聽聞西港島某間有米芝蓮一星的日本雞串燒專門店,都捨日取港,採用本地新鮮三黃雞,足以證明日本雞雖好,但本地雞都可與之匹敵。
【肥饕】:香港人一定要知的日本刺身
一頓高質omakase最少二千元落樓,食客除了影相拍片打卡外,亦關心「食咗乜落肚」。所以不少高級壽司店,師傅都愛逐一介紹每款壽司,由製作方法以至魚料產地都娓娓道來。由於即使同一款魚,亦有不同叫法,有些師傅總愛扮高深,介紹壽司時只提及艱澀難明魚名,讓食客似懂非懂。今期就讓肥饕為各位拆解不同海產的名稱,等大家學懂融會貫通的「左右互搏之術」,食壽司時自然樂趣大增。 首先要搞清楚一個概念,即使是類近海產物種,亦可因為飼養方式跟產地不同,令品質出現分別。不過亦有例子如「車海老」,這款肉質爽脆的巨型對蝦,是江戶前壽司不可或缺一員,而此蝦其實跟本地街市賣上三、四百元一斤的花竹蝦屬同一種類,游水花竹蝦的肉質、味道,不一定比日本產輸蝕。 一些名稱看似深不可測的魚類,其實都是大家熟口熟面的「朋友」。例如迴轉壽司常見的「鰈魚」及「鮃魚」,都屬於比目魚,鰈即是右口魚,鮃就是左口魚,謹記「左鮃右鰈」這原則即可。左口魚在廣東,又名「大地魚」。沒錯,這款我們用來炮製雲吞及熬製雲吞湯必備的大地魚,在日本則變成矜貴的白身魚代表,尤其是冬季盛產的「寒鮃」,極度肥美甘腴,是不少壽司師傅夢寐以求的魚料。 絕大部分日本魚類都有漢字,如果只看漢字,可能一頭霧水。有次在日本試過一款壽司叫「鰯」,魚皮散發如珠寶般閃閃銀光,經過師傅出色刀功,隱約見到魚皮下層層油脂。吃畢後回家查書,發現「鰯」便是我們常常在罐頭吃到的沙甸魚。 相同例子多不勝數,換個名字的話,神秘面紗霎時消失,甚至換來一聲「哦!原來係你!」「鰺」即港人熟悉的池魚,「縞鰺」便是深海池魚;「鰤」這名字看似氣吞天下,實情是港人熟知的油甘魚;而在日本人心目中有極高評價的「間八」,跟港式火鍋店經常用作刺身、本港海域都釣到的鱆紅魚是同一款魚;近年壽司店大紅人「鰆」,直接翻譯英文是「西班牙鯖魚」,多麼架勢。但在香港街市的話,這款魚相當平民,甚受精打細算主婦們追捧,它就是啖啖肉的「鮫魚」。 最後,作為香港人的你一定要知的魚,便是「真鯛」。野生真鯛魚味濃郁又富油脂,肉質緊緻入口爽彈,一吃入魂。這條被日本人視為喜慶日子必吃的開運魚,很多年前在香港大嶼山以北一帶盛產,後來那片水更以該魚命名,那就是赤鱲角。日後到壽司店食到真鯛時,不妨試著說:「呢條係咪即係赤鱲?」