【肥饕】:入口一分鐘 炸薯條半日功
有留意飲食界新聞的你,必定聽過已故名廚Joël Robuchon的鼎鼎大名,這位摘星無數的世界級廚師,最受世人追捧的菜色,是一道香滑牛油薯蓉。不要輕看此菜,不少食客再三光顧Robuchon,也是為了一客薯蓉,而肥饕每次到中環Robuchon都必點此名物享用。
能夠將薯仔這簡單食材發揮得淋漓盡致的驚世廚師,世界上除了Robuchon,就不得不提另一米芝蓮三星名廚Heston Blumenthal的炸薯條。
一般快餐店炸薯條都分為兩個步驟,即先以低溫炸熟炸透薯條後,再以極高油溫「二炸」,快速扯走薯條外層水份,令其變金黃色並達至酥脆,但這做法有致命傷,因薯條內部的水份未抽走,不消一會便滲透至外層令薯條軟化。
而Heston自家獨創的炸薯條,外皮鬆脆之餘內部不死實,長期擺放保持無比酥脆。曾有人形容,其酥脆程度拍得上廣東燒味的「玻璃皮乳豬」。而Heston的脆炸秘訣,並非什麼驚為天人秘密,碰巧正是疫情下香港人擁有最多的東西-時間。
Heston先把薯仔切粗條後,水煮大約20至30分鐘,煮至薯條近乎「若散若裂」狀態即撈起。薯條的裂縫,意味增加薯仔跟油的接觸面,令油炸達至「風琴」效果,道理跟波浪型薯條較直條型更容易炸脆一樣。
花時間又手殘都懂的步驟來了。煮後的薯仔瀝水後,要放進雪櫃雪藏最少半小時,好讓薯條的大部分水份被抽走。然後以低油溫(約130度)淺炸,此時千萬不要心急,薯條慢慢炸約五分鐘,顏色微微轉深後便成,此時薯條表層已有一層薄薄脆皮,但說得上是完美薯條,Heston又怎會滿足於此。接下來進行第二次懶人步驟,再將薯條放進雪櫃抽乾一至兩小時,務求徹底去除薯條所有水氣。
最後一步,就是把油溫調高至約190度後進行二炸約三分鐘,當眼見薯條外皮變成誘人金黃色後即可撈起,灑上海鹽調味,一份鬆脆無比的完美薯條隨即誕生。只要你咬開薯條,感受到那清脆「咔嚓」聲帶來的快感,所花的時間及心機,都是值得。
相關文章
【肥饕】:拆解坑紋Grill Pan謎思
身邊不少朋友新居入伙,計劃大手買入廚具時,都愛問肥饕:「買唔買Grill Pan好?使唔使要坑紋?」肥饕解釋不下數十次,近日再有朋友問同一問題時,肥饕隨即靈機一觸,心想不如把家用坑紋Grill Pan優劣,一次過在本文公諸同好,讓讀者自決。 到高級扒房鋸扒時,上枱時見到牛扒那誘人「格仔紋」,的確讓人食慾大增,所以不少人都一心以為,買塊坑紋Grill Pan回家,就可以有異曲同工之妙。對不起,肥饕要向你潑冷水,這個假設犯上嚴重錯誤。 因為餐廳那個可製造坑紋的扒爐,其實是一塊大型間條鋼鐵,上方盛載牛肉,下方已是雄雄烈火。火力能直接接觸並穿透牛扒。當牛扒表面燒至高溫時,重點來了,油脂會慢慢滴至扒爐下的炭,兩者一相遇便產生化學作用,結合成充滿炭香的油煙,基於煙向上升的物理定律,正在扒爐加熱的牛扒,同一時間被大量油煙煙燻,就出現了一眾老饕趨之若鶩的「炭燒」香味。 相反,家用版的坑紋Grill Pan,說穿了只是一塊凹凸不平的煎Pan,煎扒時牛扒溢出的肉汁及油脂,極其量只會散落在四周,不可能跟火種直接產生化學作用,故即使燒出來的牛扒一樣有明顯坑紋效果,但跟去扒房吃的乃天淵之別。 既然如此,那家用坑紋Grill Pan又是否一無是處?那答案肯定是否定的。事實上,大部分知名品牌的坑紋Grill Pan,材質都採用優質鑄鐵,耐熱、儲熱程度較高,這點對煎出一塊完美牛扒極為關鍵,因為一般不鏽鋼平底穫鑊,經不起長期高溫加熱,塗層很容易剝落,這個問題就不會出現在鑄鐵Grill Pan身上。 心水清的你可能會問,那麼買個有品質保證的鑄鐵平底Grill Pan,不就行嗎?為何還需有坑紋款式?沒錯,寫了一大段字就要告戒大家,Grill Pan的材質才是重中之重,坑紋的心理作用遠遠大於實際效果,而且經多次實測,坑紋Grill Pan的清潔難度高達「五星星」級數,除非你很想擁有一件「IGable」道具擺拍,否則還是買塊鑄鐵平底鍋較划算。
【肥饕】:五款被嚴重低估的意大利火腿
有錢又捨得使的香港人,萬物以貴為先。食火腿要食西班牙的,還要指定36個月食橡果大的伊比利亞黑毛豬。但其實,西方火腿家族十分龐大,被追捧多年的西班牙火腿越食越貴,價錢達離地境界。身邊不少鐘愛火腿之老饕,近年都紛紛反西歸意,情投意大利火腿懷抱。 可能你會嗤之以鼻,說意大利火腿那豈非指巴馬火腿嗎?巴馬火腿固然是其中一個皇牌,但意大利作為「火腿大國」,每年都出產大量高質又價廉物美的火腿,在香港超市或者意式雜貨店均同樣有售。下次到火腿冷櫃購買時,可試試跟肥饕指南。 若因火腿太鹹而敬而遠之,那你不能錯過煙燻肉片(speck)。此物其實是豬五花腩,肥瘦以大約各佔一半為上品,先醃後煙燻再風乾熟成。香料味不重,但其濃郁煙燻味最攝人心。由於屬輕度熟成火腿,沒有巴馬或聖丹尼爾那強烈而揮之不去的鹹味,加上那層白雪雪誘人脂肪,用作餐前小食,毋須配搭其他食物都可獨步天下。 牛頸脊你食得多,豬頸脊又試過嗎?如欲一試,下次在火腿凍櫃見到「coppa」一字,就萬勿錯過。這字代表豬後頸部位,肉質如梅花紋般肥瘦相間,可清晰見到肌理,故醃料毋須複雜,簡單以鹽、酒、大蒜等醃製後再風乾數月即成。價錢較那些巴馬火腿便宜一大截,但其性價比非常高。不過要留意,另一款火腿「coppa di testa」都有「coppa」一字,但此火腿是指以豬頸肉加豬面肉、豬皮等壓製加工而成的肉凍,雖然同樣美味可口,但兩者是完全不同類型的火腿。 另一款經常在火腿凍櫃被人遺忘的狠角色,便是全身火紅赤色的風乾牛肉(Bresaola)。此物以牛腿去骨去肥後,再以粗鹽、肉桂、荳蔻等包裹並風乾。切得極薄的風乾牛肉,不帶半點脂肪,入口軟嫩得來帶嚼勁,適合邊呷威士忌,邊吃這款越食越有味的牛肉珍品。 最後出場亦是最重口味的,恕我有點私心。嚴格來說它不是火腿,它就是有意大利豬油渣之稱的醃豬油(Lardo)。沒錯,就如其名一樣,Lardo就是純粹一塊經迷迭香等香料醃製最少半年的肥豬油,晶瑩剔透的Lardo是意大利菜經典「調味料」,效果有如法國菜之鴨油、粵菜金錢雞中那片「冰肉」無異。刨薄片後放上熱烘烘的麵包固然美味,配無花果同吃亦感受到那油潤甘香。若用來下廚加熱,刨幾片Lardo加入意粉同煮,其魔力分分鐘較白松露更吸引。
【肥饕】:港人點解鍾情豬骨湯拉麵?
香港人有幾鍾情拉麵,看看銅鑼灣登龍街便知。一條街短短不夠100米,竟孕育出四間拉麵店,可謂香港拉麵街。而此四店,有店家以「沾麵」專門店自居,但四店的共通點,都是以豬骨湯底作招徠。這現象引伸出一個極富討論空間的題目,為何香港拉麵店,好像總離不開豬骨湯底。 稍熟悉日本拉麵文化的老饕都知道,日本拉麵門派多如天上繁星,比起金庸筆下的各大武林門派更難定分界。港人最愛的豬骨湯底起緣於九州博多,以大量豬骨經高溫煲製而成的濃郁湯頭,只屬過百款湯底中的其中一門。還有醬油、味噌、鹽味等派系等,數之不盡。 在日本,九州人最自豪當然是那奶白色、帶點獨特豬燥味的豬骨湯底。長居冰天雪地的北海道人,為了禦寒,大多鍾情添加厚厚牛油的味噌湯拉麵。而論全日本最受歡迎、最普及的湯底,其實不是豬骨湯亦非味噌湯,而是醬油湯底。 醬油湯底拉麵成功跑出,有幾大原因。首先是其口味「光譜」最闊,既可濃也可淡。以喜多方拉麵為例,由於當地盛產高質醬油,毋須額外調味,清淡的醬油口味已備受當地人追捧,淺啡色醬油湯清澈見底,入口鮮甜怡人,感受到最原始的醬油香,喝畢整碗也不感油膩。 另外是醬油派系的變奏度最高,多年發展下來,衍生出不同伸支,有些混合魚介或蜆類,增添海鮮風味。亦有醬油、豬骨兩溝的橫濱家系,達到既甜且濃。甚至是近年女士最愛的雞白湯;重口味拉麵痴必定聽過的「二郎系」,其湯底也離不開醬油作基調。 最後是歷史原因,醬油湯底算是日本最早期出現的拉麵,不少老一輩日本人,基本上已將醬油湯底跟拉麵劃上等號,其地位等同香港人飲茶時,條件反射叫籠蝦餃一樣。 所以肥饕不少日本朋友來港後,眼見通街都是豬骨湯底拉麵,滿腦子充滿疑惑,不明所以。肥饕四出向熟悉本地飲食文化的人士請教後,香港興起豬骨湯拉麵,或多或少與歷史有關。 原來八十年代中期,香港第一間拉麵店是位於尖東的「麵屋一平安」,此店專賣長崎風味拉麵,亦以豬骨湯底為主,並配上大量蔬菜。後來此店眼見豬骨湯拉麵大受港人歡迎,遂精研多款豬骨湯拉麵供港人品嚐,其他拉麵店爭相跟隨下,結果成就了這股興盛數十載而不滅的豬骨風潮。哈,這事例又再證明,「頭啖湯」真的很重要。
【不散之筵席】:尋找新烏托邦
想換個生活方式,在市場經濟體制下能走出自己的步伐嗎? 這不是香港獨有的命題,想想美國電影《搏擊會》(fight club)、歐洲探索生態村eco village 的Robert Gilman,即使人們在烏托邦和反烏托邦思潮中走過來,尋找另一種生活方式的想法從沒有間斷過。 有一個叫家園計劃(AnotherLand)的群體,其中在2015年一條於福建福州郊區的村內建立了一個叫南部生活的小社區,他們形容自己是「中國內地第一個共識社區的試驗場」。 想加入他們有不同的形式,在這裏住宿由幾天到以年計都可,無論你帶著天真的幻想來,還是帶著憤世嫉俗的戾氣來,住在這裡能給你的是空間和時間,讓你思考擺脫任何城市束縛後,你到底想怎麼過? 除了創辦人外,住在這三、四年的居民大有人在。我去短住前也想像過他們會否像嘻皮士、還是就如普通農民一樣。結果在這裡生活的人形形色色,打破了不少我的固有想像。 這裡有活動基地,沿山上走就是大家的屋,有的造型科幻、新奇、怪異,也有樸實的,甚至租一間舊得像古董的村屋都可。 這裡有作家、藝術家和來自各行各業的人都有,他們以自給自足為目標,但也不抵制網購,大家同共生活。 有一天我獲邀去幫忙播種,我們三個人開始把一片如荒地般的平地,清理成似模似樣的田地和田埂,此時我興奮地問:「我們要種些甚麼?」,居民說「我們要種豆﹗」我想到的是,辛辛苦苦種出來的豆會否一碗渣咋就吃光,於是問了一句:「為甚麼?」,他說:「豆可以改良土壤。」而我從來沒有想過這答案。 這裡沒有自動灌水系統,要在一個水龍頭接水挑到田裡澆,播好種後,我問:「剛播的種要多澆水嗎?」他說田太大、水源太遠,過兩天應該會下雨了,不用擔心。他沒有希望長出來的豆又特別茂盛,因為他不怎麼施肥,他只希望它自然成長。 這個共識社區會有開放日、研討會,家園計劃在社交平台會有推廣教育等,在中國各地的共識社區也慢慢多了起來,同一時間,內地流行就「內捲」Involution一詞,形容生活是沒有意義的消耗,共識社區是否一條出路?
【余拜仁】:多元宇宙並非奇異博士獨有
421復常以嚟,過去一個星期成個社會即刻多番好多活力同生氣,戲院、Gym房、球場⋯⋯四圍都人頭湧湧,嚟緊仲有大量嘅劇場同音樂廳演出陸陸續續上演,云云節目之中,有個名為《品品》嘅創作聽落都幾特別:首先佢同傳統嘅藝術表演唔同,觀眾唔駛喺同一個指定時間去到場地,一齊留喺自己個位由頭坐定定睇到落尾,相反,3小時嘅演期,觀眾可以自由進出唔同演區範圍,「睇啲咩」、「點樣睇」完全係視乎個人喜好;其次,今次節目仲結集咗嚟自戲劇界嘅編劇、導演、演員,同埋舞蹈界嘅編舞、舞者等多位唔同背景嘅創作人,一個時空可以睇到唔同嘅創作方法同風格,都係一次相當難得嘅機緣;最後,有啲朋友都會反映,劇場作品有時較為艱澀難明,唔係太有信心入場,今次都可能唔駛過慮擔憂,事關《品品》嘅創作起源,係一樣全人類都共通嘅經歷—「食」。 《品品》呢個名本身都有幾層含義,首先係視覺上,兩個「品」字合共就係六個「口」,象徵住今次演出係由六個房間組成,六個創作人各自創造咗屬於自己嘅空間,去同觀眾分享佢哋嘅創作,人人自成一格,所以睇一個騷,其實都係睇緊六個騷,同時每時每刻觀眾都只可以睇到六份一個騷;喺長達3小時嘅演出中,隨住時間流動,以及觀眾嘅進進出出、人去人來,六位房間主人亦都會適時調整同回應,於是觀眾唔再係純粹置身於觀眾席嘅旁觀者,房客嘅一舉一動都會留痕,都會成為形塑當下空間嘅一種參與。 另一方面,睇到「品」字,讀者可能都會聯想到「品味」同「品嘗」等等同食有關嘅詞彙,而「食」亦正正係團隊創作嘅起源,由對「食」嘅聯想開始,六人各有不同嘅呈現同闡釋,並且更進一步地轉化,同時「食」又只係一個起點,事關佢同好多日常生活片段同細節都有關連,最直接嘅當然就係我哋身體狀況,以至生活節奏等等,於是觀眾喺當下品味緊嘅,唔只純粹只係一樣食物、一種味覺,仲可以進而擴闊去到生存、生活同生命。疫情之下,觀眾當然無得喺劇場進食(其實無論有無疫情都好,劇場本身一般都係不准進食嘅,唔似得戲院咁),但係據了解六位創作人都搵到各自唔同嘅方法,同觀眾用視覺、聽覺,以至嗅覺去品味人生,都令人有啲期待。 《品品》呢個節目下個星期五六日一就會喺牛棚藝術村上演,單係呢個場地又有大把故事可講:藝術村嘅前身係一個牲畜檢疫站同牛隻屠宰中心,本身同「食」都係大有關係,及後改建成為多個本地藝術家工作室,一幢幢紅磚平房建築背後都承載住唔同嘅創作點滴,頗有歷史同文化意義,由於想俾觀眾有個更佳嘅觀賞、留駐,以至走訪體驗,今次每場演出可以容納嘅觀眾人數都唔係太多,聽講啲飛已經賣咗七成以上,讀者呢排可能睇緊鄧不利多同蝙蝠俠,如果都想轉轉口味,睇下甚至走入一個都可能幾瘋狂嘅多元宇宙,自己就要盡快把握機會。
【肥饕】:尋找完美吉列豬扒的故事
以往在東京旅行,總找機會吃一頓吉列豬扒,表參道的「まい泉」及秋葉原的「丸五」都是本人首選。不過受疫情摧殘下,赴日似乎遙遙無期。有時想念那塊炸得鬆脆無比、入口甘香豐腴的吉列豬扒,唯有在香港四處尋覓,嘗試填補我的身心靈缺失。 香港出色日菜何其多,只要袋口夠深,要複製日本在地美味並非不可能。但奈何吉列豬扒在日本歸類於「B級美食」(即不用高級食材、親民受歡迎的料理),在商家眼中,利潤不及壽司豐厚,投資意欲自然大減。故要在香港找到一塊令人滿意的吉列豬扒,難過搶MIRROR演唱會門券。有些下等吉列豬扒,一是骨瘦如柴欠缺肉汁;一是多筋難以吞嚥;一是炸得皮肉分家,一夾即解體。 幸好皇天不負有心人,經過秘探尋訪,飛滋生完再食、食完再生的無數次內循環後,終於讓我在中環找到一間與日本水準相近的吉列豬扒專門店。可能你會嗤之以鼻說,「車!銅鑼灣世貿、IFC不是已有とん吉嗎?」嘿,少年你太年輕了,若とん吉已能滿足你胃口,那你嚐過這間後,才知道什麼是高處未算高。 作為吉列豬扒專門店,有齊西冷、肉眼、豬柳是基本指定動作。聽聞店家採用鹿兒島三元豚,油脂分布均勻、肉甜味香是必然的,其實用日本豬乃最低要求,否則不能宣稱專門店吧。反而其秘訣是「熟成」兩字,豬扒在0至5度存放近一個月,肉中的酵素產生化學作用,分解豬肉的蛋白質並釋出胺基酸(鮮味來源),一來令肉質軟化,二來鮮味倍增,並非坊間普通豬扒可高攀。 炸得金黃誘人,一上桌已忘記拍照,忍不住先放一件入口,一咬頓時發出清脆「咔嚓」聲,薄而酥脆的外皮緊緊包裹嫩滑肉身,肉汁油脂隨筷子輕力一夾而溢出,豬扒中心部分仍隱約見到微微粉紅,就知火候到家,沒有炸得乾柴。打聽後得知,原來餐廳先以低溫慢煮把豬扒炸熟,再以高油溫炸脆外皮。不消十五分鐘,肥饕三扒兩撥已清碟,下次想試試它的滑蛋豬扒丼或咖哩豬扒丼。 說了這麼多,還沒有說餐廳名字,但心水清的你,稍動腦筋便知道,毋須肥饕畫公仔畫出腸。尋找完美炸豬扒故事,靠有心食客延續,非誠勿擾。